逐渐消失的香港冰室

冰室，香港最市井的文化标签。它们中的老字号，开店年龄几乎横亘半个世纪，不多见于繁华街道，相反却藏匿角落，偏安一隅。台湾作家舒国平这样形容香港冰室：“你在中环或尖沙嘴这类炫亮之区不易见着，在陈旧灰暗的老商区的后巷背街倒可偶一见之，有怀旧癖者正好可借此寻幽搜古一番。”几乎所有的香港冰室都长着相同的面貌：几把古铜色的吊扇，不疾不徐，懒洋洋地打转，墙壁上缤纷的花格仔阶砖，衬托着寥寥数名靠在卡座里的顾客，他们一边啜啖着饮品和小食，一边喁喁细语聊侃马事。无数港产电影或电视剧里，香港冰室都是不可或缺的延展故事情节的重要场景，它甚至已经成为香港重要的饮食、历史、风俗和文化的标志性符号，摹画着香港一个世纪的世态变迁。

香港的市井文化，全都藏匿在冰室里

罗阿仔是香港民间美食组织“寻味H K”的发起人，他始终记得自己放学回家时，总要先在街边铺头的冰室歇上一脚，用零用钱买一份鱼蛋和一杯柠檬红茶。坐在他隔壁穿着汗衫的叔叔们永远手里拿着马经，讨论着赛马；后排座位的阿姨在讨论旺角哪处的店又开始有折扣奉送。四年前，罗阿仔已经开始和朋友们张罗组织“寻味H K”的活动了，但他们最“伤心”的活动却是到祥利冰室喝最后一杯茶。

曾在电影《文雀》、电视剧《溏心风暴》里频频出现的祥利冰室在2010年宣布结业了。在它营业的最后一天，那里竟然成为一个景点，不少市民都慕名而去，很多人都是老主顾，特意去店里点要一杯奶茶缅怀这家老店。罗阿仔在祥利点了一份猪扒包、卤水牛肉三文治和一杯奶茶，都是祥利的招牌主打。在祥利的宣传板上，伙计们写着这样几行字：“营业直到本月六月，光荣结业。”当时，很多人在香港版开饭喇写下这样的分别标题：《祥利，再见》、《怀旧冰室》、《聚散有时》《最后探戈》和《第一次也是最后一次》等。

很多像罗阿仔这样地道的香港本地饕客都认为，祥利是非常有香港市井文化符号的冰室。这里的装潢就十分具有代表性，典型的香港老字号冰室一定是旧旧的，有一条窄仄的楼梯可以到达阁楼，食客可以在高位安坐，居高临下可看到楼面堂座的食客。墙面是花格仔阶砖，桌旁的凳子古老而破旧，一坐下来就发出“吱咯咯”的声音。祥利冰室的特色还有一个有53年历史的古董收款机，外表满是铜锈，在这里营业的最后一天，很多客人都颇有感触地走到前台，搂着这台收款机拍了照片。

冰室，对于香港人而言，绝非只是一个甜品店这样简单纯粹的概念。他们在冰室里体验的也不仅是店内的食物，还要感受它的细致、悠闲和港式文化的细腻。香港掌故研究者郑宝鸿指出，早在19世纪末，冰室已经在香港出现，但因为当时还没有制冰设备，所用的冰是由欧美海运到香港，可想而知，饮冰必是富贵人家才可享受。直到1880年，香港开始有人工制冰，冰的供应稳定了，而且价钱大幅下降，于是冰室就应运而生。早期的冰室不供应饭、面这类饱肚的食品，只供应咖啡、奶茶、红豆冰等饮品，配以三文治、奶油多士等小食。规模大一点的冰室则自设面包工场，制造新鲜的菠萝包及蛋挞。从20世纪70-80年代开始，香港本土涌入大量美式快餐影响了冰室的扩张。香港人开始追求速度、讲求效率，认为冰室节奏太过缓慢，食物款式不够大众化，香港冰室也越来越边缘化。慢慢地，香港冰室逐渐向茶餐厅靠拢，茶餐厅更是大规模取代了冰室的职能和地位。曾有这样一组数据，截至2007年，香港以“冰室”名义运作的食肆只剩30多间，这些店多数于上世纪60年代至70年代初开业，现在为了经营，也只能多售卖种类更丰富的食物。